潮汕不是一个市，是广东潮州市、揭阳市和经济特区汕头三地，以潮汕话为语系的文化区域。
“大海在其南，群山拥其北”，地理位置上潮汕在东南沿海有超过500公里的海岸线，三面群山，其中有与北回归线交汇，平原又有灌流而下的江河。
图｜godfukuoka ©他们吃山，吃河，还吃海。潮汕好吃，是天时地利。单数“杂咸”，就可以摆下百十种，有生腌的鱼虾蟹蚌，也有煎的炸的烙的蚝烙，水煮的海螺、皮皮虾。也不能简单认为只是些小咸菜，龙虾鲍鱼老鹅头，他们也叫“杂咸”。
不过最令人青睐的，或许是潮汕更具“人和”。曾与一位潮汕阿姨聊天：“你们好爱吃哦！”“没有啊，我们只是会做东西哩。”
这个做，不是烹饪，而是懂得。
图｜暴走的糯米糍 ©生腌蟹最极致的鲜，是蟹只有蟹味
蟹，他们用生腌的法子去做。下午渔船归来，商户从渔民处购回，洗刷干净，便丢进冰箱的冷柜里，急急把螃蟹冻死，超低温下蟹肉蟹膏没来得及反应就迅速紧致。
图｜Chamberlain_13 ©冻硬后斩开，浸没在酱油、绍酒、香油、芫菜、蒜末、姜、陈皮、辣椒的汁中，晚上食客来了，蟹肉也在汁水中融化变软，那就可以上桌了。
图1｜Hui生活 ©
撕开蟹肉，色清亮，又有瘦肉的劲道，入口如食冰沙。红艳艳的蟹膏更是呈半凝固状，大快朵颐的人们此刻会稍稍停顿，撅嘴一吸，滑溜冰凉掠过喉咙，顷刻间如大海辽阔，在腹中荡气回肠。
整个过程不需要经过火，外人看了有如原始社会的“茹毛饮血”，这种做法在当地却深得人心。因为蟹本来只有鲜味，没有任何味道，不需要火烹，只要腌制去腥。
图2｜banada ©牛肉火锅味，越鲜越活
另一种追求鲜的美食，当数“牛肉”。
走进潮汕牛肉火锅店，入门就能看见厨师在玻璃厨房里整理牛肉，全部按照牛的不同部位分好，脖仁、吊龙、五花趾、匙仁、胸口朥、牛舌、黄喉......
图1｜小盧 ©从宰牛，到切割，再到上桌，潮汕人是抢着来的。因为动物死亡后，血液停止循环，但大部分细胞还在新陈代谢。这时候肉依然热乎鲜活，但品尝的最佳时间只有3至4小时，等到肌肉收缩，肉质就变硬变老了。
正宗潮汕牛肉火锅为了新鲜，会在宰杀后争分夺秒送上桌，一些成规模的老店，屠宰场甚至就在饭店的不远之处，屠夫住在附近。
图2｜Hui生活 ©
潮汕人会吃，潮汕才会好吃。懂得食材最好吃的是什么，懂得什么时候吃才是最鲜活。这种愿意竭尽挖掘食材本身最鲜活的滋味的态度，也许是他们从来不会把吃，当成半个工作，更不会吃得浅薄。
就像没有差不多的生活一样，对他们来说，也没有差不多的美食，吃好喝好才是功德圆满。
图1｜云朵家的旅行日记 ©图2｜汕头美食攻略 ©
时至今日，潮汕老一辈人依然会说自己是“省尾国角”，偏安东端的一隅。环境封闭有它的不良之处，但失去“交汇”，食物更能完好地保留最传统的饮食，坚守最地道的风味。
在潮汕朋友家住的几日，买菜做饭，串到老城区的一条街上。一路都是住家人，但几乎家家门口都摆个摊，割一块纸皮写上所卖之物，有卖咸地豆，笋粿，鱼饭，蚝烙，或深夜的砂锅粥......
图2｜收音圆饱饱 ©
一户真就只卖一两样，像一个人的口味，只偏爱某一两样美食，仿佛他们也只是分享自家最好的那一样。一个门一个小店吃过去，潮汕人的口味，这座城的口味，渐渐变成了身体的记忆。
家庭味才是最堪回首的风味。尤其是在物流交汇频繁的今天，如大城市深圳，五湖四海的人来到，一个饭店总是恨不得一道菜可以满足所有人的口味，渐而食物变成了大众化，同质化。
图1 2｜流浪美少侣 ©譬如卤鹅，他们过年过节或重要日子，会去挑一只狮头鹅回来，再杀鹅、拔毛、清洗等等，最后用柴火熬卤汁，省事的人家会直接购买。
理论上同样都是卤鹅，吃哪家都可以，但在这位潮汕朋友心里：“我村头卖的那家才是最好吃的，卤汁比较甜。”
图｜vicazhang ©各家的口味都不同，有的比较咸，有的比较甜，有的比较香。喜欢吃潮汕，喜欢的正是这种个性的、没有被大众化的风味。
对离开家乡去他乡的游子来说，也往往更能够勾起人们对家乡的记忆。如果这时候能有幸吃到个性美食，何尝不是一种慰藉，何尝不是拥有了短暂的归属感。
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