入夏，节气上以立夏作为标准，气象上是该年第一次出现连续5天日平均气温都在22度以上为鉴定标准。
但对于阿拉上海人来说，真正的夏天，不是8424西瓜，不是盐水棒冰，而是糟货上桌的时间，讲真，以这个作为入夏标准真毫不夸张。
每年天气一热起来，上海人的家里饭桌上总会自动出现各种糟菜，荤的、素的、冷的、热的…就连小龙虾都加入的糟菜的行列。
现在餐饮界刮起了一阵无“醉”不欢的风，真可谓是入口之物，皆可糟之，今夏的第一口你吃了吗？
糟菜始于先秦？
糟菜与中国的饮酒文化脱不开关系，而中国人饮酒则更重“礼”这个字，《礼记·内则》就曾把酒分为稻醴、清糟诸类。
未清而带着渣滓的酒，或是清出的渣滓都可以称之为糟，糟是制酒后的废弃物，却可以用来烹制美食，物尽其用，也是中国人一大发明。
而食用糟菜还得从先秦说起，最早的书面记载于两千多年前的《楚辞》，其中的“露鸡”也被解释为“卤鸡”。
而袁枚在《随园食单》中，也有自制糟肉、糟鸡、糟鲞的记载，连蔬菜都会拿来糟一糟，吃的就是那股糟香！
在人们印象中，似乎南方多糟食，而北方则很少，其实是误解，鲁菜最擅用香糟，鸡鸭鱼肉用糟制者不下二三十种，但最喜这口的地方，不得不提上海了。
上海糟菜大王？
糟菜在上海和江浙等地普及的原因，和当地夏季闷热有关，人们食欲不佳，尤厌油腻厚昧，于是糟食便成了佐饭、佐粥的佳肴。
上海人爱吃“醉”的食品，也就是用黄酒炝制，如“醉虾”、“醉蟹”和“黄泥螺”等，在上海，敢拍着胸脯说自家糟醉制品第一的，除了邵万生大概也没别家了。
邵万生的糟醉制作工艺始于清朝，醉蟹、醉香鸡、糟青鱼，尤其是金字招牌“糟黄泥螺”，吃起来温和甜润、唇齿留香。
有句老话：“春意盎然尝银蚶，夏日炎炎食泥螺”，一到夏天，邵万生门口的糟货柜台前便是里三层外三层，大多都是冲着“糟黄泥螺”而来！
糟醉也是非遗？
在糟菜界，黄泥螺、蟹糊、醉鱼、醉香鸡，这些都是上海人喜欢的，其中人气最旺的还数这黄泥螺。
邵万生每年阴历四月就开始采购泥螺，泥螺个头大，肉厚味鲜，颗粒饱满，所以邵万生的糟黄泥螺个头大、肉质厚。
糟醉的醉卤也大有来头，选用的是绍兴3年以上的花雕酒和广橘的陈皮，醉出来的黄泥螺鲜味更重，且不发苦。
不仅处理得非常干净，连汤汁也十分清澈，飘着淡淡的酒香味，非常开胃，由于糟醉的制作过程中不添加防腐剂，新鲜的尝味期限只有半个多月。
邵万生糟醉加工工艺现在已经是上海的非物质文化遗产，这个创始于1852年的中华老字号也焕发出了新的生机，如今，更多年轻人也爱上的传统美食，这个代代相传的美味，将被如此传承下去。
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